<<

стр. 37
(всего 47)

СОДЕРЖАНИЕ

>>

и требует просмотра по правому берегу. Порог начинается на
крутом левом повороте реки. Короткий участок до правого
поворота хорошо виден от начала порога, где на ПБ есть места
для зачаливания. Перепад уровня воды в пороге значителен, перед
самым поворотом слив с небольшой пенной бочкой, а дальше -
слалом. На повороте прижим к левому берегу. В большую воду
порог, возможно, троечный. В нашу воду приходится проводить
"таймени" на бечеве вдоль правого берега. Мелкосидящая КНБ
проходит порог неплохо.
Неожиданно берега раздвигаются - впереди Сонозеро. Это
первое озеро в цепочке озер верхнего течения Воломы и первое
озеро с таким названием. В нижнем течении будет еще одно
Сонозеро, значительно бОльших размеров. Идем прямо поперек
озера, обходим островок и причаливаем к противоположному
берегу. Здесь удобное место для остановки на обед. В лесу много
крупной черники. И много облаков на небе, а в результате -
дождик.
Выход из озера находится в заливе прямо напротив острова.
Залив густо порос водной растительностью, нужно плыть прямо по
ней. Порожки в протоке между Сонозером и озером Пертиярви можно
идти без осмотра. Озеро Пертиярви нужно проходить вдоль левого
(северного) берега и грести на маленькую избушку, находящуюся в
конце озера. Собственно, в избушке ничего нет, кроме печки и
пары грязных лежанок, но это ориентир. Левее избушки - выход из
озера, накрытый низким деревянным мостом. Под мостом быстрое
течение и прижим к левому берегу. После моста нужно плыть
налево, а впереди небольшой заливчик, где мы останавливаемся на
ночлег. Долго и нудно ищем места для палаток. Берега заливчика
слегка заболочены, и от воды до возвышенности, где мы
облюбовали место для лагеря, тащить вещи довольно далеко. В
заливчике можно половить щук. Клюет. Но, вообще говоря, место
для стоянки далеко не лучшее. Лучше было проплыть дальше.
Утром плывем по протоке, соединяющей озера Пертиярви и
Шуонъярви. Протока короткая, в конце ее порожек. Ничего
особенного, проходим без осмотра. И плывем по Шуонъярви,
держась правого берега. В конце озера сворачиваем направо, в
протоку в следующее озеро. На левом берегу изба, а в воде
мостки. Протока тоже короткая. В конце ее на левом повороте
шумит порожек. Мелковат, скребем днищем по камням. В порожке
прижим вправо.
Далее идет следующее озеро, уже четвертое и самое
маленькое из четырех. Даже без названия. На выходе из озера
перекат и вскоре за ним длинный порог. Желателен просмотр по
правому берегу. В ключевом месте порога остров, правая протока
более мощная. В нашу воду часть порога требует проводки
байдарок. Особенно нижняя часть, где вода красиво ниспадает с
камней, пенится и бурлит. Красиво-то красиво, но "ниспадать" с
камней по малой воде нам приходится пешком. Вброд.
Через 4-5 км от реки ответвляется вправо маленькое и
загнутое крючком озерко. Метрах в 100-150 правее выхода реки из
озерка удобное место для остановки на обед. Можно, если
необходимо, встать и на ночлег, но ровных мест для палаток
мало. А место живописное. У самого берега подковообразная
возвышенность, поросшая соснами. Вдоль правого берега реки
тянется длинная, поросшая лесом гряда высотой 20-30 метров.
Есть черника и подосиновики. Сразу после озера несложный
порожек. И метров через 600 порог посложнее. Просмотр по
левому берегу. Среднюю часть порога можно пройти только в
высокую воду. Проводим байдарки на бечеве. И далее опять идут
пороги и перекаты. Кажется, река все же стала немного
полноводнее. Значительную часть порогов проходим сегодня на
плаву. Не то что в первый день.
На карте обозначена просека, пересекающая реку. И точно,
через реку переброшен пешеходный мостик из трех бревен. А на
левом берегу стоит деревянный дом. Жилой! Люди! Но вряд ли это
постоянное жилище, больше похоже на летнюю загородную
резиденцию.
Почти сразу после дома, пройдя простенький порожек,
останавливаемся на ночлег на правом берегу. До устья
Талвиесдеги отсюда не больше двух километров. Разгружать
байдарки не очень удобно: мешает прибрежный подлесок и
невысокая, но крутая горка, на которую нужно втащить вещи. Зато
наверху, на склоне очень пологого холма всего в 15-20 метрах от
воды можно встать с комфортом. Есть ровные места для палаток и
толстый слой пружинящего мха, так что спали, как на перине.
Все на этой стоянке хорошо. Кроме комаров и мошки.
Стоянка защищена от ветра, ну и вот... К комарам мы уже
привыкли, и они стали для нас почти что своими ребятами. К
мошке привыкнуть не можем. Крема от комаров хватает на пять
минут, после чего мошка осваивается и начинает грызть нас
снова, заедая кремом.

4. Волома. Среднее течение
Шершавая лапа человечества. Порог Дяврума-Кошки. Баня.

Хотели было устроить дневку, но мошка заела окончательно.
Поэтому плывем дальше. И вот - впереди большой мост.
Действующий. И находящийся на действующей грунтовой дороге. А
перед самым мостом справа в Волому втекает долгожданная
Талвиесдеги. С воды просматривается долина притока.
После притока в реке становится заметно больше воды, река
на протяжении полутора-двух километров широкая и спокойная.
Правый берег не крутой, но высокий. Что-то вроде горы. На ее
пологой вершине стоит очень высокая триангуляционная вышка. С
воды ее не видно. К западу от вышки склоны возвышенности
поросли лесом. Судя по попорченной коре сосен и разбросанным
конусообразным жестянкам, тут собирали живицу. Много черники. К
востоку лес вырублен. Лазить на верхнюю площадку вышки не
рекомендуем. Верхняя лестница очень высокая, тонкая и
ненадежная. Вдобавок над головой висит и поскрипывает
полуоторвавшееся и каким-то чудом зацепившееся бревно. Может
упасть на маковку. Тем не менее даже с нижней площадки вышки
открывается неплохой вид на Средне-Карельскую возвышенность.
Один этот пейзаж оправдывает все наши мучения со шкуродерами.
Менее чем через километр после вышки начинается довольно
протяженный порог. Первая его ступень - просто длинный перекат
с поворотом влево. Между ступенями можно зачалиться у любого
берега, но у правого предпочтительнее, имея в виду дальнейшее
движение. Вторая ступень неприятна. Река разливается чересчур
широко и, как следствие, мелеет, обнажая свою шкуродерную
сущность. На выходе из порога крутое падение воды по всей
ширине реки, прерывающееся островком у правого берега. Похоже,
в большую воду слив можно пройти по основной струе левее
островка. В нашу воду - никак. Струя слишком слаба для прохода
на плаву и слишком сильна для проводки на бечеве. Приходится
проводить байдарки вброд по узкой, извилистой и неудобной
протоке между островком и правым берегом. Узкие проходы и
крутые повороты, где байдарке негде развернуться, добавляют как
экзотики, так и негативных эмоций. Плес за порогом дает
возможность подавить в себе непечатные слова и сравнить
впечатления от живописного вида порога и его препоганого
прохождения.
Через километр-полтора после этого порога, сразу после
левого поворота, несложный порог длиной около 150 метров.
Встретили рыбака на надувной лодке. Он довольно лихо прошел
порог на своем корыте. Сказал нам, что это так, ерунда, а
настоящие, мощные пороги будут дальше. Что ж, ждем и надеемся.

До маленького безымянного озера, что перед оз.Куранъярви,
проходим еще 3-4 порожка. Без осмотра и каких-либо
неприятностей.
На маленьком озере устраиваем стоянку с дневкой. Тут две
хорошо оборудованные стоянки, берегвозле обеих - песчаный.
Дневка! Как много в этом звуке чего-то там куда-то там
слилось! Место отличное. И вообще, в среднем течении Воломы
хорошие стоянки не редкость. И туристских групп здесь,
вероятно, проходит больше, т.к. некоторые выходят в Волому
через Чиас-Талвиесдеги.
Наши палатки стоят близко от воды, и ветер сдувает
комаров и мошку. А в 50 метрах от озера начинается крутой склон
горы Мандувара. Есть скальные обнажения, не гранитные или
диабазовые, как обычно, а из белого кварцита с плитчатой
отдельностью. Под горой и на горе очень много черники. Ловим и
коптим рыбу. На вершину горы не поднимались: и высоко, и
далеко. По ночам на горе деревья, раскачиваемые ветром, жутко
скрипят, а иногда издают страшный крик, напоминающий
человеческий в момент интимной встречи с медведем. Шутки
природы.
Озеро маленькое, на нем легко ориентироваться визуально.
Выход в реку находится в заливе на северо-восточном берегу
озера. Почти сразу после выхода в реку - порог. Кстати, его
можно просмотреть, прогулявшись пешком от озерной стоянки.
Опытным водникам достаточно просмотреть порог с воды. Он не
слишком сложный. Но все же требует маневров и наказал новичков
за самонадеянность. На выходе из порога их байдарку навалило
лагом на обширный обливняк камень справа от основной струи и
перебросило через него. Судно застряло на задней стороне камня
и начало валиться набок. Решительный Олег самоотверженно выпал
в воду и дал байдарке возможность выправиться.
После порога маленький плес, а за ним бурлит более
серьезный порог. Здесь река сужается. В начале порога слева
лежит наклонная гранитная плита, правый берег порос лесом, но
вдоль самой воды идет полоса камней и валунов. С них удобнее
всего просмотреть порог. Заход у ЛБ. В пороге мощная короткая
струя с несколькими подводными камнями, которые нужно отследить
при осмотре. При прохождении необходимы несложные, но точные
маневры. Чтобы не вылавливать пассажиров, лучше их высадить.
Пусть идут по правому берегу и едят морошку. В конце порога на
берегу есть большой камень, с которого удобно фотографировать
прохождение. В общем и целом, порог нам понравился.
По идее, как раз сейчас мы проходим Средне-Карельскую
возвышенность и идем между горами Мандувара и Муштавара. Но гор
не видно - мешает лес. Горы становятся хорошо видны только в
озере Куранъярви, и вдобавок по правому (восточному) берегу
озера тянется гора Нестерова, длинная, как и все здешние горы.
Вообще-то горы невысокие и поднимаются над уровнем озера всего
метров на 200, если верить отметкам высот. Но все равно,
ландшафт хорош. В Куранъярви Волома входит после моста, за
которым следует короткий перекат. По озеру, вытянувшемуся с
юга на север, следует идти, держа в виду правый берег и
оставляя слева острова, а то на левом берегу есть залив, куда
можно по ошибке заскочить.
На выходе из озера река снова поворачивает в соответствии
со своим генеральным направлением: нах остен. И сразу же
короткий порог с мощной струей. Просмотр по левому берегу.
Дальше идет мелкий перекат и еще один короткий и мощный порог.
Просмотр по правому берегу. Не слишком удобно, но по левому еще
хуже. За этим порогом шумит более длинный порог протяженностью
метров 200. Просмотр опять по правому берегу. Мощная длинная
струя, и в ней кое-где обливняки.
Далее река втекает в небольшое озеро Лайгаярви. Берега
озера живописны, там и сям желтеют узкие песчаные пляжи.
Остановиться на обед или на ночлег можно практически в любом
месте. Делаем и то, и другое. Стоим на полуострове между
выходом в реку и заливом. Вдоль берега идет полоса леса, а
немного дальше от воды - старая вырубка, уже заросшая молодыми
сосенками. Зато на южном берегу озера вырубка более свежая.
Шершавая лапа человечества прошлась там куда более
основательно. Как ни странно, это не портит ландшафт, а
наоборот, усиливает впечатление. Крутые холмы на южном берегу,
будучи покрыты лесом, "не смотрелись" бы.
Над нами летят журавли. Две пары. Летят и орут. Крик
страшно скрипучий, как у трамвая на повороте.
Волома выходит из озера величественно и спокойно. Ширина
реки достигает 30-40 метров. Как канал. Только через
километр-полтора первый порожек. И на протяжении километров
пяти до Елозера еще несколько порожков и перекатов, которые мы
проходим легко и без осмотра. Еще есть деревянный мост в том
месте, где к реке выходит просека. Вот и все. На этом участке
мы ожидали чего-то более существенного.
За полкилометра до впадения Воломы в Елозеро реку
пересекает еще один мост. Перед ним нахально лежит многолетний
завал. Не пройти никак. Делаем обнос по ЛБ, причем длина обноса
меньше 10 метров, и проходим под левым пролетом моста. Мост
старенький, он функционировал тогда, когда в округе валили лес.
Самое главное в Елозере - не "запилить" в левый и правый заливы
в начале озера. Правого мы вообще не заметили - судя по всему,
проход в него очень узок и закрыт островом,- зато ушли в левый
больше чем на километр, пока поняли, что идем не туда. А надо
вот как: выходить в озеро из реки по левой протоке, сразу
поворачивать направо и идти в открывающийся впереди узкий
проход. Через сотню метров после прохода на низком правом
берегу стоит избушка. Поблизости от нее руины сарая и даже
туалета. Есть и колодец, неизвестно зачем. Место вполне
подходящее для остановки на обед. О еде напоминает и название
озера.
Елозеро далеко не так красиво, как Лайгаярви. Лес по
берегам преимущественно вырублен. Берега невысокие:
Средне-Карельская возвышенность уже кончилась. Ориентироваться
в озере несложно, несмотря на острова. На левом берегу,
непо-средственно у выхода реки из озера, на недавней вырубке
скучает забытый лесорубами вагончик-бытовка. Вскоре после него
на правом берегу реки виден деревянный дом, в котором,
очевидно, обитали лесорубы. Людей не видно нигде. И слава богу.
А сама река претерпевает существенные изменения. И не в
лучшую сторону. Она спокойная, лишь кое-где встречаются
каменистые быстрины. Берега во многих местах песчаные, и река
похожа на подмосковную. По берегам растет не черника и не
багульник, как обычно, а просто трава. Мы от нее сильно
отвыкли. Попадается топляк. И этот малоприятный участок тянется
километров на 10. Кое-где река разветвляется на протоки. Правые
протоки везде лучше левых.
На ПБ стоит убогий домишко, явно нежилой, а через
несколько километров - барак. На том же берегу. Все в
соответствии с картой. За пару километров до барака в устье
речки Пелкулы, правого притока Воломы, отметка высоты: 141.
Стало быть, до Сегозера нам нужно "упасть" еще на 21 метр.
Без осмотра и без приключений проходим порог, потом еще
один. Пороги "читаются" с ходу. С трепетом ждем порога
Дяврума-Кошки - единственного "именного" порога на маршруте.
Мысль: раз ему дали имя, значит, на то были какие-то основания.
В ожидании мощного и сложного порога родилась гипотеза насчет
названия: не исключено, что некогда в этом пороге утопла кошка
Дяврума, каковое имя в переводе с финского означает Муму.
Реальность на этот раз оказалась беднее вымысла. Порог не хилый
(тут все они уже не хилые), но один из самых простых
технически. Нужно просто держаться струи, вот и вся Муму.
А если серьезно о названии, то финское "коски" означает
всего-навсего порог. И только. Но это чересчур прозаично.
Кошки - лучше.
Сразу после Кошек слева в Волому впадает крупный приток
Аминдомаоя. Это река шириной 15-20 метров. А нам уже пора
вставать на ночлег. Однако после притока все мало-мальски
пригодные стоянки напрочь исчезают. Поочередно выскакиваем на
берег и рыщем. Напрасно: берега низкие и болотистые. Это
дальние щупальца большого болота Двухишуо, лежащего ниже по
течению. Никаких гипотез по поводу названия мы уже не
выдвигаем, а вовсю работаем веслами. И вот - удача! Впереди
виден порог из двух коротких ступеней, а на правом берегу стоит
изба. Возникает надежда на приличную стоянку.
Вдоль первой ступени порога по правому берегу тянется
ряжевая стенка. Заходить лучше ближе к ПБ. В пороге струя
рассыпается, можно идти прямо, но лучше уйти левее и выйти из
первой ступени посередине реки. Между ступенями порога
нетрудно зачалиться у ПБ. В этом месте от реки ответвляется
правая протока, узкая и мелкая. Таким образом, изба стоит на
острове. А еще можно пройти вторую ступень по главной струе
(ближе к ЛБ) и разгрузиться в крохотной бухточке сразу за
порогом. До избы недалеко и протоптана тропинка.
Собственно, тут не одна изба, а две. Очевидно, их строили
для сплавщиков. Но вторая изба, которую не видно с воды, для
жилья непригодна. Зато первая что надо. Есть печка, стол,
железная кровать и широкие полати, на которые при желании могут
улечься человек пятнадцать. Правда, женщины уж-ж-жасно
почему-то не хотят ночевать в избе. Сентенции о мышах, крысах,
тараканах и клопах, якобы так здесь и кишащих, продолжаются до
ночи. Мышки есть, точно. А больше в избе нет никакой живности,
кроме нас.
Дневка! Двух мнений быть не может. Место очень хорошее:
порог, лес с фантастическим изобилием крупной черники,
прекрасная рыбалка. И баня! Не какой-нибудь обтянутый пленкой
хилый каркас, а настоящее бревенчатое сооружение с каменкой,
полатями и всем прочим. Баня стоит на правом, слегка
заболоченном берегу. Расслабились так, что решили: завтра
делаем здесь вторую дневку. Вот. Заодно вернемся в график, а
то вчера вырвались вперед почти на целый переход.

Отдых активный. Сидеть и бездельничать мы в этом походе
разучились (временно, конечно). Добываем дрова. Это как раз
первая из двух стоянок, где с дровами всего лишь
"удовлетворительно". Валим и пилим на поленья сушины. Поймали
много рыбы: щуки и окуни. Пробовали ловить хариуса, но
безуспешно. Может быть, его здесь и нет, а может быть, его
просто не привлекают самодельные мушки из Сашиной прокуренной
бороды. А окунь средних размеров держится прямо в струе за
второй ступенью порога. Но главное на этой стоянке - черника.
Количество и качество ягоды умопомрачительное, еще лучше, чем
на горе Мандувара.
На второй день врезал ливень. Дощатая крыша потекла сразу
во многих местах, и женщины опять покатили баллон на наше
жилище. Пленка же под рукой! А что им? Им хочется в палатку,
чтобы мокнуть вместе с ней. Без нее неинтересно.

5. Волома. Еще не нижнее течение, но уже не среднее.
Опять пороги. Где причалить? Тоже водоплавающие. Бяккер. Венгигора.

Дальше начинается довольно интересный 10-километровый
кусок Воломы. В реке периодически встречаются пороги, вдоль
некоторых из них построены ряжевые стенки. Пороги короткие,
мощные и не сложные, доставляющие удовольствие при прохождении.
Мало-мальски опытные группы могут идти без осмотра. У
последнего порога на этом участке на правом берегу стоит изба,
поменьше и похуже, чем на нашей предыдущей стоянке. Вдоль
порога по правому берегу - ряж. Здесь останавливаемся на обед,
причалив к песчаному берегу ниже порога. Место хорошее,
пригодное для стоянки. Но в наших планах только обед и починка
одного "тайменя": две сквозные протертости, сантиметров по 15
каждая.
Через километр после этого порога река делает два крутых
поворота, первый влево, второй вправо. Препятствий на реке нет.
Стоянок тоже нет! Ни одной на протяжении по крайней мере 15-20
км. Берега низкие, не выше метра, но круто обрываются к воде.
Как набережная.
Развиваем узлы, стремясь найти место для ночлега. С ходу
и без осмотра проходим два порожка. Без осмотра же идем в
заурядно начинающийся третий - и влетаем в непростой порог
длиной метров 400. Он состоит из 5-6 ступеней, вдоль которых
стоят ряжи. Колотимся о камни. По высокой воде, пожалуй,
средняя тройка. Все 4 байдарки прошли порог без особых
повреждений. Впечатлений масса, главным образом положительных.
Никто не застрял и не кильнулся. А странно. Нужно было,
конечно, просмотреть. Во избежание.
А дальше - опять спокойная Волома. Вечереет. Плывем, и
конца этому не видно. Для моральной разрядки оглашаем берега
песнями. Тоже занятие. Про перекаты и про сладострастную
отраву. В общем, ишак угодил в полынью. На Камчатке. Туда ему и
дорога. А мы плывем дальше. На правом берегу неожиданно
возникает изба. Начинаем грести энергичнее. Но место занято, на
берегу стоят люди. Туристы! Водоплавающие! Первая встреченная
нами группа с самого начала маршрута! Подплываем. Куча
вопросов с обеих сторон. Почти братание. Выясняется, что эта
группа из турклуба МЭИ, куда двое из нас ходили в свое время.
То-то один в очках кажется нам знакомым. Жалобный вопль,
вырвавшийся у другого: "Стоило забираться в такую глухомань,
чтобы напороться на своих!"
До приличной стоянки у следующего порога плывем еще с
час. Мало-помалу начинает темнеть. Но всему приходит конец, и
вот на крутом левом повороте реки виден вход в порог. Справа в
Волому впадает протока из оз.Лазаревского с крайне ленивым
течением, в устье через нее переброшен мост.
В начале порога в березняке на правом берегу есть
неплохая стоянка. Лучше всего причаливать перед самым входом в
порог и разгружать байдарки на гранитных плитах. Для 3-4
байдарок места достаточно.
Стоянка посещаемая, и дров не шибко много. Раньше валили
сушины главным образом для того, чтобы сделать нодью для
обогрева и просушки, теперь еще и просто на костер (нодья,
конечно, само собой). А в остальном стоянка хорошая, разве что
неожиданный ночной холод мешает спать и заставляет бренное тело
свернуться листом Мебиуса. На дневке просматриваем порог и
изучаем окрестности. Рядом с нашей стоянкой на возвышенности
карта сулит триангуляционную вышку. Поднялись посмотреть.
Вышка действительно на месте. Лежит на боку. Нам такие вышки не
нужны.
Этот порог, пожалуй, самый мощный из всех, что нам
встречались. Явная тройка. На более популярном маршруте такой
порог имел бы собственное название. Просмотр необходим. По
правому берегу идет удобная для осмотра тропинка. Немного
дальше от реки проложена старая автодорожная колея, по которой
удобно выйти сразу к концу порога.
Порог имеет около 250 метров длины и состоит из четырех
ступеней. Первые две не вызывают трудностей, нужно просто
держаться в главной струе. Вдоль второй ступени по правому
берегу идет ряжевая стенка. Третья ступень - слив с подводной
гранитной гряды, даже с двух гряд, очень близко расположенных.
Проходы посередине малы и сомнительны. Есть достаточный для
байдарки проход у ПБ. Необходимо в конце второй ступени
порога, сразу, как справа кончится ряж, выходить из струи и
энергично уходить вправо. Есть опасность сесть на обливняк.
Перед третьей ступенью можно зачалиться на правом берегу. Тут
бухточка со слабым уловным течением.
Четвертая ступень - просто мощный прямой слив с пенной
бочкой и валами. Река здесь стиснута между высоким правым
берегом и еще более высокой отвесной скалой на ЛБ. Место на
редкость живописное и фотогеничное. Кстати, на ПБ в 60 метрах
от конца порога тоже есть отвесная скала, но она не выходит к
воде.
Прохождение порога оставляет впечатление. Можно и
покататься в удовольствие. Но новичков все-таки кильнуло на
4-й ступени. Результат: один утопленный плащ, один утопленный
кед и одна опухшая от ушиба о камень нога. После этой
неприятности дети дали порогу имя Бяккер - от слова "бяка" и по
аналогии с Вяккером на Воньге. Название клеветническое -
порог-то хороший.
От порога до деревни Венгигора плыть немногим более часа.
Препятствий нет. Берега постепенно повышаются. Перед самой
деревней реку пересекает грунтовка. Мостов два, один старый,
другой действующий. На ПБ высится полуосыпавшаяся насыпь.
Похоже, здесь когда-то начали прокладывать дорогу, но потом
бросили эту затею. Останавливаемся на правом берегу, в
полусотне метров перед мостом. Левый берег, с виду более
симпатичный, на поверку оказался заболоченным. У нас местечко
тоже так себе, ставим палатки в старой колее между рекой и
холмом. На холме встать негде. А сразу за мостами открывается
живописный вид на местное кладбище. Оно на левом берегу, крутом
и обрывистом на правом повороте реки. Волома подмывает ЛБ, и
если так пойдет дальше, то рано или поздно в реку посыпятся
гробы.
Гор вокруг нет. Есть поросшие лесом холмы, но который из
них называется Венгигорой, сказать трудно. Деревня стоит на
берегу небольшого озера. В деревне домов двадцать, вытянутых в
две цепочки вдоль единственной улицы. Людей видно мало. По
улице слоняются овцы и шустрые худые свиньи. В конце деревни
что-то вроде фермы, где урчит какой-то мотор и мычат крупные
рогатые скоты.
Момент безрадостный: завтра группа теряет один экипаж. У
людей кончилось время. Через деревню в 8ч.20м. проходит
маленький автобус, на нем до Медвежьегорска ехать более 4-х
часов. Говорят, правда, что на попутном лесовозе можно до-ехать
до Сегежи, получится вдвое быстрее.
Кстати, отъезжающие раньше нас увидят Сегозеро. Они это
заслуживают. Четыре с половиной часа в маленьком тряском
автобусе - бр-р... Не каждому это дано. Да.

6. Пока еще Волома. Низовья
Как спится на Сонозере. Женщины счастливы. Молевой
сплав с бревнами. Опять приплыли. Главная бяка.

Перед озером, на берегу которого стоит Венгигора, река
разветвляется на протоки. Ближайший выход в озеро забит лесом.
Но в озеро выходить вообще не нужно, а нужно каждый раз
выбирать правую протоку. После Венгигоры река широкая, глубокая
и неинтересная. Течет на юг. Тут возможны две тактики движения:
либо плыть быстро, чтобы поскорее проскочить этот кусок, либо
напротив, не торопиться и собирать на берегах подберезовики,
которые кое-где видны прямо с воды. Выбираем первую тактику и
плывем, теперь уже тремя экипажами. Через час двадцать минут
влево ответвляется озеро Петрогорское. Пейзаж неплох, но при
хмуром небе выглядит излишне суровым. Плывем дальше и через
полчаса входим в Сонозеро.
На входе в озеро берега заболочены. Река делится на две
протоки и омывает остров, тоже заболоченный. Левый берег озера
выглядит симпатичнее правого. К нему и идем, преодолевая волну.
И делаем ошибку. Нужно было двигаться вдоль правого (западного)
берега, закрываясь им от ветра. Сонозеро - водоем
протяженностью километров семь и вдобавок неглубокий, так что
ветер нагоняет высокую и крутую волну. "Таймень" на такую волну
всходит плохо, зарывается в пенные валы не только носом, но и
матросом. Прошли всего километр и вынуждены были причалить,
точнее, выброситься на левый берег. Кто где. Женщины совершенно
счастливы, почувствовав под ногами твердую землю. Так они
говорят. Тут длинный песчаный пляж и валяется много плавника.
Топливо есть. Находим недавнее кострище, делаем большой костер
для просушки.
А ветер все усиливается. На берег накатываются солидные
волны. Решаем, что плыть сейчас нецелесообразно, лучше
подождать погоды.
Так бездарно теряем всю вторую половину ходового дня,
которую могли бы с пользой употребить на греблю. Получается
вынужденная "полудневка". Утешаемся сбором маслят. Ночью стихия
жутко завывает, мешая спать, а надутая ветром палатка похожа на
цепеллин и вовсю старается продемонстрировать свои летные
качества.
Утром волнение не такое сильное. Плывем против ветра к
западному берегу озера. И выясняем, что на том берегу не так
плохо, как мы думали. Хороших мест нет только первый километр
после впадения Воломы. Дальше - лучше. И еще стоит изба. Ею
пользуются сплавщики, чья задача плавать по озеру на катере и
гонять бревна.
Идем к выходу из Сонозера. Попадаются песчаные пляжи. На
восточном берегу виден проход в Сяргозеро. Пейзаж,
открывающийся слева, довольно живописен.

Километра за полтора-два до конца озера по правому берегу
наблюдаются все признаки функционирующего лесосплава. В озеро
впадает ручей, забранный в деревянный лоток, по нему скользят
бревна и с размаху шлепаются в Сонозеро. Возможно, так
осуществляется сплав из Маслозера. Полные дурных предчувствий,
обходим боновое заграждение из связанных цепями мощных бревен.
На выходе из озера - опять-таки боновые заграждения и плотина.
H-да-а... Приплыли.
Обед и обнос длиной 60-70 метров. На ПБ удобно причалить
к мосткам. Из-под бревен цепляем на спиннинг щуку с
недожеванным щуренком в зубах. Вообще-то плотина на байдарке
проходится. Слив короткий и мощный, в нем видны утонувшие
бревна, но проход есть. За сливом стоят 7-8 неплохих валов.
Дальше - участок с быстрым течением. И везде бревна. Бревна
устраивают заторы перед сливом, бревна валяются по берегам,
бревна кружатся в уловной струе. Если бы не эти дрова, пройти
такой слив было бы заманчиво. А так - идет только адмирал на
КНБ и после слива уходит от валов влево. "Таймени" обносим по
правому берегу и ставим на воду сразу за избой, стоящей рядом с
плотиной. Тут небольшой улов, и после отчаливания необходимо
строго соблюдать правила выхода на струю.
За плотиной, воткнув в берег нос катера, скучают три
лесосплавщика. Говорят, что накануне один экипаж тут кильнулся.
Еще говорят, что "мы тут спустили немного бревен, но это
ничего, а вот километров через восемь будет вам, ребята,
хороший затор и пойдете по берегу".
За плотиной на левом повороте реки несложный порожек.
Потом спокойная вода. Ширина реки достигает 60 метров. Вдоль
берегов протянуты боновые заграждения. Плывем вместе с
бревнами. Их сначала немного, но чем дальше, тем больше. Через
4-5 км на берегу нечто вроде лесосклада. Он обозначен и на
нашей карте. Здесь отнюдь не вылавливают дрова из реки, а
совсем наоборот. Гребем. До впадения Воломы в Сегозеро остается
километра три. Река выписывает пологие петли. Вот тут-то и
начинается главная бяка. Перед нами сплошной затор из бревен.
Опять приплыли.
Причаливаем к ЛБ и идем на разведку, взяв палки для
шугания предполагаемых змей (не встретилось ни одной). Левый
берег слегка заболочен. Правый, кажется, тоже. Выясняем, что
длина затора не меньше километра. Кое-где бревна выперло
наверх, лежат в несколько ярусов. За первым затором после
небольшого участка чистой воды - второй затор. Этот маленький,
метров на двести. Чешем затылки в поисках решения.
Если верить карте, до Сегозера отсюда километр-полтора по
прямой. Не поискать ли пути обноса? Мнения разделяются. Адмирал
предлагает тащить, оппозиционеры - расталкивать бревна.
Соглашаемся на компромисс: до колеи идем по воде через затор, а
там посмотрим. Оппозиция тихо злорадствует: идти нужно вдоль
правого берега, поскольку западный ветер прижимает бревна к
левому, и есть надежда, что перебраться в заторе с правого
берега на левый не удастся (река глубокая) и тем самым черный
замысел обноса по болоту будет сорван. Так оно и получается.
После ужина штурмуем затор. Тактика следующая: мужчины
бредут по колено в воде и веслами отжимают бревна от берега,
причем во многих местах требуются общие согласованные усилия, а
женщины, сидя в байдарках, ловят момент, чтобы проскочить в
открывающийся узкий проход, после чего отпущенные бревна с
неприличной быстротой возвращаются в исходное положение.
Начинает темнеть. Вдобавок наступает штиль, и тут на охоту
вылетают тучи мошки. Охота у нее нынче удачна. Крем не спасает.
Диметилфталат немного лучше, но только немного. Отплевываясь
от насекомых, работаем в полную силу. И проходим первый затор
часа за полтора. Покусанные дети, как ни странно, притихли,
осознали и не пищат. Второго затора уже нет. Его снесло.
Плывем вперед, отпихивая лениво кружащиеся в реке бревна, и не
радуемся: чувствуем, что сюрпризы еще будут.
И точно: еще один затор полукилометровой длины. На правом
берегу стоит маленькая избушка. Быстро темнеет. Над рекой
стелется туман. В небе висит огромная ржавая луна. Зато впереди
виден мост, находящийся метрах в 600 от устья реки! Ура! Даешь!
Банзай! В последнем порыве преодолеваем затор минут за
двадцать. Уже набрались опыта. И причаливаем к левому берегу
сразу за мостом. За ним - развалины старого моста с куском
песчаной насыпи. Мы видели эти развалины, когда ходили на
разведку, и не могли понять, что это такое. Насыпь издалека
кажется крышей какого-то здания.
Второй час ночи. Рыщем в поисках приличной стоянки.
Стоянок нет. Никаких. Вообще-то места есть, но в темноте мы их
не находим. Тогда ставим палатки возле старой насыпи, в трех
метрах от действующей дороги. Водители редких по позднему
времени лесовозов удивленно притормаживают возле нашего лагеря.
А мост через реку не шибко надежный, и возле него щит с
надписью: "Водитель! Высади пассажиров!" Гм. Лучше бы написали:
"Строитель! Почини мост!"
Но никто не чинит. И не высаживает.
По десять капель для восстановления сил - и спать.
Устали. Руки ничего не держат. Роняем в песок бутерброды с
салом и наступаем на них. Выбросить жалко, поэтому чистим и
едим. Если не очень жевать, то и на зубах скрипит не очень.
Глотаем, как удавы,- пусть кишки работают. А мы снимаем с себя
всякую ответственность.


7. Сегозеро
Волна и спина. "Море Лаптевых". О пользе ранней побудки.
Гриданошари и Попов Порог. Срочная эвакуация.

Утро начинается с поимки щуки. Поймал адмирал. И чего это
нам говорили, будто рыбы в Воломе нет? Есть рыба. Плотвы,
правда, мало, зато щук хватает. До Сегозера идем без
приключений. На выходе реки в озеро - перекат. Последний и
прощальный. Больше их не будет.
Выход в озеро не совсем тривиален. Справа стоят какие-то
развалюхи и в воде тянутся мостки, слева - боновое заграждение.
По идее, здесь должны вылавливать бревна из воды, но никаких
механизмов для вылавливания что-то не видно. Подтапливаем цепь
между последним мостком и первым бревном и проходим без
повреждений.
Ветер восточный! Как назло: все время был западный, а
теперь в морду. Движемся наискосок к северному берегу, до него
километра три. И идем вдоль берега от мыса к мысу. Ветер
усиливается. Волнение тоже. Все равно плывем. Результат жалок:
за четыре часа прошли всего километров семь. На открытом берегу
острова Сондальский видели издалека нежилую деревню Сондалы, но
плыть туда было просто опасно. Волнение все усиливается,
поэтому ищем место для стоянки и выбрасываемся на берег в
открытой песчаной бухточке на очередном мысу. Байдарка,
подхваченная волной, вылетает на песок, а следующая волна тут
же бьет капитана по спине и заливает судно. Олег кричит
неразборчивое. Ему не нравится, когда по спине. Вдобавок идет
заунывный послеобеденный дождик. Мокро отовсюду. Очень
прохладно. Южного берега, естественно, не видно. Женщины
ужасаются: куда мы приплыли? Ледовитый океан! Море Лаптевых!
Обидно будет, если волнение не даст пройти Сегозеро. Тогда один
выход: возвращаться в Волому, к дороге.
Стоим перед тем местом, где в северный берег вклиниваются
два глубоких залива, разделенных длинным полуостровом. Местечко
так себе. Памятуя, что некоторые группы идут из Паданов и
должны выходить к северному берегу где-то здесь, искали старые
стоянки, но не нашли. Уже потом выяснили, что многие
предпочитают не пилить вдоль берега, а нанять в Паданах катер.
Напрямик же через Сегозеро идти на байдарке, безусловно, не
стоит. Есть менее мучительные способы утонуть. Местные уверяют,
что открытое водное пространство Сегозера опасно даже для
катамаранов. Вроде бы на озере бывают четырехметровые волны.
Похоже на правду: мы видели плавник, закинутый на берег
довольно далеко.
Часам к пяти-шести дня ветер достигает максимальной силы.
Плыть нельзя. Решаем сидеть и ждать погоды. Ужинаем, коптим
щук и засыпаем под рев набегающих волн. Спим чутко: может быть,
ранним утром погода станет лучше?
В два часа ночи потрясающая картина: луна, облака, а
ветер западный! Догадываемся, в чем дело: Сегозеро - столь
обширный водоем, что формирует собственный бриз. И неслабый! И
сейчас дует ночной бриз, с берега на озеро. Но слишком темно,
чтобы плыть. Что будет утром?
А утром - полный штиль. Вообще никакого ветра. И никаких
волн. Ночной бриз уже кончился, дневной пока не начался.
Адмирал в половине шестого кричит побудку. Еще темновато.
Завтрак? Пресечь! Есть натощак вредно. Кто там копается?
Впер-ред! В половине седьмого отчаливаем. Жрет мошка, которая в
безветрие всегда тут как тут. Зеркальная гладь воды благотворно
действует на центральную нервную. Мошка, преследующая
байдарки,- неблаготворно. Кровососы отстают только в километре
от места отчаливания, и мы мысленно желаем им не дотянуть до
берега.
Идем на северо-восток, к мысу, разделяющему два залива. В
принципе, могли бы пойти по компасу прямо на восток, но терять
из виду землю не хочется. Мало ли что. Проходим мимо острова
перед мысом, затем мимо самого мыса и поворачиваем на
юго-восток. Некоторое время идем в виду берега, затем уходим в
архипелаг. Главное сделано: открытая вода пройдена и теперь,
если поднимется волна, мы прикроемся от нее островами.
Ландшафт стал интереснее. Берега более высоки и круты,
чем в начале озера, острова зачастую имеют скальное основание и
очень живописны. Встречаются скалы и камни самых неожиданных
оттенков, от розового до зеленого. Жаль, что уровень воды в
озере в конце 50-х годов подняли метров на 5, иначе было бы еще
красивее. Кое-где вблизи берегов наблюдаются участки
затопленного леса, при проходе по ним требуется известная
осторожность. Некоторые деревья еще стоят, но большинство уже
повалены волнами. Видели рыбацкие сети, прикрепленные к
заякоренным железным бочкам. Пробовали блеснить сами, но
неудачно. Говорят, тут есть и семга, и сиг, и палья черноротая
сегозерская - вид хотя и эндемичный, но вкусный. Но на озерах у
рыбы свои правила поведения, и, соответственно, нужны иные
методы лова. Как мы понимаем, в основном сетью.

Солнце разгоняет туман, поднимается легкий ветерок.
Заплываем в залив-губу самого большого в архипелаге острова
Макконшари и лезем в гору к триангуляционной вышке,
рассчитывая, что с вышки удастся наконец разглядеть южный берег
озера. Не удается, потому что вышка низкая, многие деревья ее
переросли и закрывают обзор.
В наших планах дневка на Сегозере, где-нибудь в ягодном
месте. На Макконшари ягод немного. Поэтому плывем дальше,
обходим этот остров с запада и попадаем в пролив между
Макконшари и Шаноншари. На острове Шаноншари есть хорошо
оборудованная стоянка: столик со скамьями, жерди для навеса,
требующие только пленки, и вообще место красивое. Но ягод опять
мало, поэтому, повздыхав, продолжаем путь и проходим пролив
между Макконшари и каким-то еще "шари". Впереди большой остров
Гриданошари, на нем возвышается над лесом еще одна вышка.
Стоянку с дневкой устраиваем на юго-западном мысу острова. И
пора бы: ветер опять усиливается. Волны тоже. Пока они еще не
очень велики, разгружаем и вытаскиваем байдарки.
Место неплохое. На острове изобилие черники и брусники.
Сходили на вышку. Эта повыше, чем на Макконшари, и достаточно
прочная. Сверху великолепный вид на восточную часть Сегозера.
Много живописных островов и хорошо видны берега. По пути
спугнули трех здоровенных тетеревов. Потекли слюнки, но мясо
уже улетело. Зато на ужин два раза подряд каша, в которой
грибов больше, чем гречки.
И правильно сделали, что решили устроить дневку: весь
день погода солнечная, но хороший ветер с юго-запада и солидные
волны. Сильный прибой. Набрать воды у наветренного берега -
проблема. Плещет в морду. С утра волны немного поменьше.
Решаем плыть и перетаскиваем байдарки на другую сторону мыса,
где тихо и можно загрузиться без помех со стороны стихии.
Борясь с боковой волной, проходим в проливе между
островами и выходим на последний серьезный участок: открытый
трехкилометровый плес. Метровая волна в правый борт. Когда
судно соскальзывает с гребня во впадину, остальные байдарки
пропадают из виду. По счастью, волны на Сегозере не крутые, и
байдарка всходит на них вполне прилично. Даже бортом. А все
потому, что Сегозеро - глубокий водоем, пишут даже, что оно,
подобно Ладожскому и Онежскому озерам, являет собой
тектоническую впадину, лишь кое-где осложненную воздействием
ледника, и имеет глубину более 90м. Но, по словам аборигенов,
где-то в северной части озера на дне прячется узкая расщелина
200-метровой глубины. Ну, не знаем, не ныряли. И не хочется.
Плыть при такой волне не очень опасно, нужно только держаться
кучно и следить, чтобы не вынесло на каменистую отмель, где
"баргузин" пошевеливает такой вал, что становится страшненько.
Последний участок Сегозера при нормальном дневном бризе
прост: ветер и волна в спину, а если есть желание, можно
прикрыться от волны островами. Тут они не слишком далеко друг
от друга. Мы идем между островами и берегом. Напротив
последнего, длинного острова есть хорошо оборудованная стоянка,
но с воды ее не видно.
Огибаем последний береговой мыс и видим плотину - длинную
насыпь с регулируемым спуском воды в левой части. За плотиной
начинается река Сегежа. На левом берегу этой реки стоит большое
село Попов Порог, куда нам и надо. Несколько домов села
выходят к озеру. У берега обширное лежбище моторных лодок. На
периферии лежбища, в 50 метрах перед плотиной удобно причалить.
Здесь начинается дорога, ведущая в село.
Маленький автобус, возящий народ на станцию Уросозеро,
ходит дважды в день, утром и вечером, к ленинградским поездам.
Вечером - в половине девятого. Но на улицах стоит много другого
автотранспорта, и уехать не проблема.
Ищем возле села стоянку, но ничего приличного не находим.
В результате договариваемся с водителем рейсового автобуса и в
крайней спешке, всего за полтора часа разбираем байдарки и
заталкиваем вещи в рюкзаки. Можем ехать. Недовольное ворчание
дам: "Это больше похоже на бегство!" Когда на следующий день
выясняется, что во всей Карелии неожиданно и резко испортилась
погода, они уже не ворчат. Вовремя уехать - тут нужен особый
нюх. Маршрут пройден, и это главное. По нашей просьбе водитель
перед очередным рейсом подгоняет автобус к плотине. Грузимся и
едем. До Уросозера не более 25 минут езды. Строго говоря, при
избытке времени можно было бы спуститься по Сегеже километров
на пятнадцать до третьего по счету правого притока, а потом
попробовать подняться по нему, хотя бы и на бечеве, до самой
станции Уросозеро или, в крайнем случае, до озера, выходящего
своим южным берегом к дороге. Оставляем этот вариант в резерве
на следующий раз.
В Уросозере останавливаются 2 поезда на Москву: один в
5.52 утра, другой в 11 с чем-то. Само зданьице станции
маленькое и деревянное, вдобавок объединенное с жилым домом.
Рядом колодец с водой средней паршивости, а около путей
страшная надпись: "Отравлено!" Что отравлено, не ясно. Не вода,
поскольку все остались живы. А щебень с путей мы не пробовали.
Касса закрыта. В зале ожидания всего одна скамья о 4-х
сиденьях, на нее кладем спать детей, запихнув их под
подлокотники. Остальные всю ночь жгут костер перед путями.
Здесь же был изготовлен ужин и отмечен случившийся сегодня день
рождения - техническим спиртом под рисовую кашу. Ночь
совершенно черная. Белых ночей мы не застали, серые ночи были в
начале похода, но и они давно кончились. Часа в 4 утра
начинается медленный скудный рассвет. Поезд подходит к станции
точно по расписанию. Колотимся в первый вагон, прорываемся в
четвертый.
Туристов в поезде тьма. Храпят вповалку, а иные сушат
грибы на веревочках. Только в 16-м вагоне находим достаточное
жизненное пространство и тащим туда вещи, цепляясь ими за все
торчащие с полок пятки. Чтобы не торчали. Через пару часов в
Медвежьегорске бежим за билетами, пугая народ своим внешним
видом, и оказываемся у кассы первыми. Попробуй таким откажи:
один с фиолетовым задом (адмирал, сидел в чернике), у другого
одна нога обута в сапог, а другая, шибко распухшая, в драный
кед, третий освещает окрестности огромной радужной гулей под
глазом (приложило об угол уже в поезде). В таком виде и в
Москву приехали.

8. Вместо эпилога.
Подбивание бабок. И дедок.

Итак, пора сгруппировать все выводы и дать последователям
какие-никакие рекомендации. Начнем с того, что заброска и
эвакуация сравнительно удобны и недороги. Дешевле, чем та же
Поруста-Лужма.
Маршрут имеет протяженность 210 км (или 224 км, если идти
через оз.Волома). На эти километры у нас ушло 13 ходовых дней,
но некоторые дни сознательно или вынуждено получились
неполными. На реке в самом деле оказалось 50-60 препятствий, из
них около 20 "двоек", две условных "тройки" и одна "тройка"
безусловная. Весь маршрут - чистая "двойка".
Наиболее живописные и технически интересные участки
маршрута - среднее течение Воломы (от впадения Талвиесдеги до
Венгигоры, исключая несколько спокойных равнинных участков) и
Сегозеро. Особенно живописны места в районе Средне-Карельской
возвышенности и около мощного порога при впадении протоки из
оз.Лазаревского. Рекомендуем запланировать в этих местах
дневки. В среднем течении Воломы расположены и самые мощные на
маршруте пороги, некоторые из них вполне пригодны для
учебно-тренировочных целей. Что же касается берегов, то горы и
холмы, густо поросшие ягодой, а также встречающиеся местами
отвесные скалы выгодно отличают этот маршрут, скажем, от
Воньги.
Верховья Воломы также живописны. Однако в спортивном
отношении они могут представлять большой интерес только при
высокой воде. Зато здесь начинаются и продолжаются до самого
озера Лайгаярви места, практически нетронутые человеком. В
верхнем течении реки - сплошь бесчеловечная (в смысле, людей
нет :-)) природа, лишь изредка нарушаемая просекой или
пустующей избушкой. Издержки очевидны: практически нет ни
оборудованных стоянок, ни тропинок вдоль порогов, что изрядно
увеличивает трудоемкость прохождения. Вообще, маршрут можно
рекомендовать в первую очередь тем, кто из всех преимуществ
туристского образа жизни ценит прежде всего безлюдье.
Маршрут можно рекомендовать и для туристов с детьми. Наши
дети остались довольны путешествием и хотят еще. Новое
поколение чего только не выберет...
Вопрос о желательности прохождения нижнего течения Воломы
мы предоставляем решать каждой группе самостоятельно. На наш
взгляд, ничего особенно привлекательного в нижнем течении нет.
Вдобавок мы отдаем себе отчет в том, что сплавная в низовьях
река с неизбежными заторами из бревен вряд ли вызовет всплеск
энтузиазма. Однако в нашей группе в конце концов возобладало
мнение, что раз в жизни попробовать это все-таки надо. Правда,
возобладало оно уже ПОСЛЕ прохождения заторов... Впрочем, при
желании низовья реки можно вообще не проходить. Для этого
достаточно подъехать на автобусе или попутной машине от
Венгигоры до моста через Волому, откуда до Сегозера рукой
подать. При необходимости можно эвакуироваться и в
Медвежьегорск.
Прохождение байдарочниками Сегозера - вопрос скорее не
техники, а тактики. Наша группа затратила на его преодоление 4
дня (включая одну дневку), из них всего лишь 12-13 часов
ходового времени. Пожалуй, наиболее разумная тактика на
Сегозере - выжидать благоприятной погоды в каком-нибудь
защищенном от стихии месте и максимально использовать ночные и
утренние часы, когда ветер слабеет. Поскольку и утром он может
не ослабеть, на прохождение Сегозера разумно запланировать хотя
бы один резервный день, а лучше два. Если эти дни не уйдут без
толку на ожидание погоды в начале озера, их следует употребить
на дневку в архипелаге. Острова того стОят. И еще: оптимальная
линия движения по Сегозеру (мы надеемся, что были к ней близки)
проходит так, что сплошь и рядом до ближайшего берега
оказывается не менее одного-полутора километров, так что
спасжилеты на участниках похода и емкости непотопляемости в
байдарках крайне желательны. То же, кстати, относится и к
прохождению некоторых порогов Воломы. Что касается касок, то
они, возможно, окажутся не лишними на некоторых порогах при
ОЧЕНЬ высокой воде. И только.

Вот, кажется, и все. Спасибо за внимание.


С уважением, Alexander Gromov



===============================================================
FILE: woloma3.txt
Волома-95


Date: 05 Feb 97
From: Alex.Korchmar@p100.f28.n5020.z2.fidonet.org


люблю писать гадкие комментарии. Как увижу хорошее письмо
- так удержаться не могу, дабы не сказать пакость.

AG> П.В.Струков, А.H.Громов
AG> МАРШРУТ "р.ВОЛОМА - оз.СЕГОЗЕРО"(II категория сложности) ¦ woloma2.txt

[люди напряглись, это чуствуется]

а я, халявщик, решил, пользуясь этой рыбой, родить свою
точку зрения. Вся полезная информация вынесена в этот абзац,
поэтому те, кто не переваривает мои опусы, может смело им и
ограничиться. Так, о чем это я... мы ходили на Волому в августе
95-го. Водички маловато, но у меня сложилось впечатление, что
на этой реке _всегда_ маловато. Народу, сравнительно с этим
отчетом, там _заметно_ поприбавилось, но это, конечно, еще не
Воньга.
Шли мы только до середины реки, уйдя потом по притоку в
Лазаревское и дальше (повторять этот маразм с фабричными
байдами не стоит :) хотя... это лучше, чем по Воломе вниз, судя
по этому отчету) .
Вариант с прохождением верховьев был послан подальше сразу
- т.е. наш вариант начинался от Чиас-ярви. Что выше Волома
представляет собой сплошной шкуродер, ясно было с самого
начала, непонятно, чего народ там потерял.

AG> Сроки (с дорогой): 28 июля - 19 августа 1992 г.
AG> Вода - низкая.

наши сроки - от Чиаса до притока - три ходовых дня.

AG> Мысль о Воломе зародилась у нас, стыдно сказать, при взгляде
AG> на халтурную "туристскую" 10-километровку Карелии. А в самом

надо же... и у нас, правда, на двухкилометровку. Больше так
делать не будем - ногами ходить приходится по местности, а не
по карте. ;-)

AG> Ясно, что по этой реке ходят мало. Почему так? Рабочая гипотеза:
AG> потому что маршрут не шибко спортивный и вдобавок начинается в

абсолютно неспортивный и с неудобным от'ездом. Нечего там делать.

AG> погранзоне, а не всем это нравится. За неимением другой гипотезы

угу.

AG> поезд, который сначала заезжает в Костомукшу, а потом идет на
AG> Юшкозеро. А может, и наоборот, нам это не важно. В кассе нужно
AG> предъявить пропуск в погранзону, иначе билеты могут не продать.

иначе и не продадут. (hint: но продадут до "Заставы", а потом можно
договориться с проводником)

AG> (Может быть, хватило бы просто маршрутной книжки? Не знаем.) И
нет, не хватило бы. Может сейчас, с новыми веяниями, иначе?

AG> Кстати, о Пенинге. Не вздумайте ехать до станции Волома - она
AG> дальше и совсем не на этой реке.

кстати о станциях/поселках/озерах - озеро Пенинга тоже есть, но
на двадцать километров южнее :) видимо, все это для введения в
заблуждение вероятного противника.

AG> Загружаемся в поезд. Проводница, увидев байдарки и сделав
AG> очень круглые глаза, лопочет что-то о багажной квитанции. Не

очень странно. Поезд _битком_ набит турьем, чего уж там.

AG> 2. Пенинга. Куда податься? Разведка. Нас пугают. Новые сведения.
AG> Река.

как это делают "нормальные" люди, то есть мы: к поезду
подходит "автобус" (во всяком случае, эта штука ездит. И
возит.) Который и везет до деревни Пенинга (см. выше про
вероятного противника - деревня совсем не близко от станции).
Не забудьте поговорить с водителем - иначе окажетесь не в том
конце деревни. Дальше - через пару часов на Чиас идет автобус с
лесорубами, который и доставит в исходную точку - все это с
нулевыми усилиями по перетаскиванию шмоток. Я не люблю
напрягаться в первый же день. Заодно оставляется в стороне
шкуродерная часть Воломы и посещается симпатичное озеро Чиас
(надеюсь, там еще не вырубили все берега)

AG> Воломе (они делают ударение на первом слоге). Шоферы иногда возят
AG> туристов на Тумбу, реже - на Чиас, а на Волому идти не советуют.

надо было слушать. Местные еще никому плохого не посоветовали ;)

AG> 3. Волома. Верховья. Пороги и озера. Природа много себе
AG> позволяет. Вампиры и упыри. "Лучше я разобьюсь о камни." Рыба.

соответственно, этого у нас не было. Был Чиас-ярви, Талвиесдеги (мелкая
гадость, кстати, местные назвают ее Чиас) Все это, до моста через Волому
(поганый) - часа три. Успело осточертеть. Как народ три дня в почти такой же
верхней Воломе ковырялся - не знаю.

AG> 4. Волома. Среднее течение. Шершавая лапа человечества. Порог
AG> Дяврума-Кошки. Баня.

AG> Хотели было устроить дневку, но мошка заела окончательно.
AG> Поэтому плывем дальше. И вот - впереди большой мост. Действующий. И
под мостом - дерьмо. В смысле, бревна.

AG> находящийся на действующей грунтовой дороге. А перед самым мостом
AG> справа в Волому втекает долгожданная Талвиесдеги. С воды
AG> просматривается долина притока.
[беллетристика]
AG> возвышенность. Один этот пейзаж оправдывает все наши мучения со
AG> шкуродерами.

см. выше - вовсе незачем было обдирать бока в этой канализации.

AG> Менее чем через километр после вышки начинается довольно протяженный
AG> порог. Первая его ступень - просто длинный перекат с поворотом влево.
если не ошибаюсь, третий после моста.
AG> Между ступенями можно зачалиться у любого берега, но у правого
AG> предпочтительнее, имея в виду дальнейшее движение. Вторая ступень
AG> неприятна. Река разливается чересчур широко и, как следствие, мелеет,
AG> обнажая свою шкуродерную сущность. На выходе из порога крутое падение
AG> воды по всей ширине реки, прерывающееся островком у правого берега.
примерно полуметровый сливчик, не видный от входа и слишком мелкий, чтобы его
пройти
AG> Похоже, в большую воду слив можно пройти по основной струе левее
AG> островка. В нашу воду - никак. Струя слишком слаба для прохода на
AG> плаву и слишком сильна для проводки на бечеве. Приходится
разумеется, влетели. Как это проходят? А вот так - бум, хрясь, байда застревает
"на самом интересном месте" как памятник героям речной флотилии (ну, постамент,
где какой-нибудь катер прицеплен за хвост, а половина корпуса висит в воздухе :)
- нас почему-то это всегда очень веселило. Но мне и вовсе не повезло - когда я
туда влетел, поперек слива торчала намертво застрявшая предыдущая байдарка - так
что клювом щелкать не следует.

AG> Через километр-полтора после этого порога, сразу после левого
AG> поворота, несложный порог длиной около 150 метров. Встретили рыбака на
совершенно его не помню (не рыбака, естественно).
AG> До маленького безымянного озера, что перед оз.Куранъярви,
AG> проходим еще 3-4 порожка. Без осмотра и каких-либо неприятностей.
и этих тоже.
То, что дальше, у меня в записках нечитабельно. Однако слово "шкуродер"
разобрать можно. :) Видимо, матросам пришлось изображать "девушек с веслом",
продираясь по кустам. Стоять мы предпочли в третьем озере, побольше [Елозеро] -
совсем не так красиво, зато продувается. Кроме того, все последующее на карте
обозвано по п.б. - бол.Деухишуо, а по л.б. - три болота с еще более языколомными
названиями. Короче, стоять там особо негде, и этой радости - километров на 30 -
хотелось пройти ее за день.

Ничего особенного - может быть потому, что мне осточертело обдирать морду о
ветки, продираясь вдоль порожков, только чтобы убедиться в отсутствии
"водопадика" из предыдущей части (нет его там, все идется сходу), девушка-матрос
пропорола ногу о какую-то железку под мостом, и вообще - бэээ... не хочу туда.

AG> За полкилометра до впадения Воломы в Елозеро реку пересекает
AG> еще один мост. Перед ним нахально лежит многолетний завал. Не
он разбирабелен, но нам чем-то не понравился (глубоко там что ли? не помню).
Обносится.

AG> Без осмотра и без приключений проходим порог, потом еще один.
AG> Пороги "читаются" с ходу. С трепетом ждем порога Дяврума-Кошки -
AG> единственного "именного" порога на маршруте. Мысль: раз ему дали
совершенно его не помню. Помню только приколы над его названием. (наши - еще
глупее ваших)
AG> оказалась беднее вымысла. Порог не хилый (тут все они уже не
AG> хилые), но один из самых простых технически. Нужно просто
сомневаюсь, чтобы мы были в состоянии его оценить под дождем. Непонятно, чего
ради его осчастливили таким имячком.

AG> работаем веслами. И вот - удача! Впереди виден порог из двух
AG> коротких ступеней, а на правом берегу стоит изба. Возникает
AG> надежда на приличную стоянку.
AG> Вдоль первой ступени порога по правому берегу тянется ряжевая
AG> стенка. Заходить лучше ближе к ПБ. В пороге струя рассыпается,
насколь я помню, мне он был существенно неприятен (может быть из-за остатков
ряжевой стенки, не люблю я порогов с гвоздями, может потому, что три часа уже
шел проливной дождь, а еще пришлось эту гадость осматривать по мерзким мокрым
кустам), но в общем, не бог весть что.

у нас было уже 18:00, дождь продолжался, так что если б не эта изба, мы бы там
и околели. В общем, "кавалерийская" попытка пройти все за день не удалась, и
слава Аллаху - дальше еще болотнее.

AG> непригодна. Зато первая что надо. Есть печка, стол, железная
AG> кровать и широкие полати, на которые при желании могут улечься
дверь, кто украл дверь? Руки бы оторвал.

в общем, место не райское - болото, сухого места почти нет, комарятник :(

Больше до самого притока из Лазаревского ничего серьезного нет, а есть
мерзопакостнейшее болото. Кстати, подальше на безымянном притоке действительно
есть еще одна изба, на этот раз дверь на месте, но печка похуже.

AG> реки виден вход в порог. Справа в Волому впадает протока из
AG> оз.Лазаревского с крайне ленивым течением, в устье через нее
AG> переброшен мост.
между прочим, под тем мостом глубина больше двух метров, и "крайне ленивое
течение" не позволяет даже близко подойти к пролету. ММать.

если кому-то приспичит искать этот приток, приметы - река резко
поворачивает на 90, как будто упираясь в здоровую горку, мост
видно с реки, видно что он чистый и проходимый (ага, только не
в эту сторону), ну а полных тормозов ждет нехилый порог,
который уж точно ни с чем не перепутаешь.

AG> Этот порог, пожалуй, самый мощный из всех, что нам встречались.
AG> Явная тройка. На более популярном маршруте такой порог имел бы
AG> собственное название. Просмотр необходим. По правому берегу идет

пожалуй, это и единственный стоящий порог на Воломе. (я думал,
может там дальше такие же, но ваш отчет меня разочаровал в этой
реке окончательно). И воды налито, и скучать не придется. Как и
положено по закону подлости, нам туда не надо - посмотрели и
сделали этой реке ручкой. Похоже, правильно сделали.

Дальнейшее, соответственно, чисто умозрительно (наш запасной
вариант): чтобы не иметь дело с "дровами" в Сонозере и далее не
пилить громадное Сегозеро, можно сделать связку с Елмозером (до
него около 6 км, правда, сильно пересеченной местности, мы там
бродили пехом), теоретически от Венгигоры можно и доехать туда,
если кто-нибудь согластися довезти - дорога есть. Нижняя Елма
- сплошная дрянь(все подтоплено), но это лучше, чем дрова. А
дальше будет Ондозеро и Онда - сама по себе слишком короткая,
но в такой связке вполне симпатичная. H.Елма - день (у нас не
вышло, получилось полтора), Онда - день, Ондозеро - как повезет
(здоровенный открытый водоем).


> Alex

Дополнение Громова

Date: 26 May 98
From: Alexander.Gromov@p17.f185.n5020.z2.fidonet.org

Двойка. Всего около 50 препятствий, из них порядка 15
двоечных. Троечных и выше нет. Местами крутые берега, горушки.
Интересен порог перед Венгигорой, сразу за протокой из
оз.Лазаревское. Верховья - шкуродеры. Оборудованных стоянок
мало. Глушь. В низовьях (от Сонозера) возможен лесосплав. В
93-м мы там намаялись, преодолевая километровые заторы.
Сегозеро скорее понравилось, чем нет. Уехать можно как из
Венгигоры, так и из Попова Порога. Автобусом. Из Паданов -
хуже.

Что еще сказать о Воломе? Второй раз туда не пойду. А вот
на Поньгому пошел бы еще раз.

===============================================================
FILE: spbpb.txt
Почтово-багажный поезд Петербург-Мурманск

Date: 8 Oct 96
From: "Sergey V. Sorokin" <sorokin@beam.ioffe.rssi.ru>

Известно, что заметную долю в походе составляют
транспортные расходы. Я хочу предложить всем надежный
опробированный способ решения транспортно-финансовых проблем
при походах на Кольский п-ов или в Северную Карелию. А именно:
порекомендовать п/б поезд 931/932 Петербург-Мурманск.

Достоинства

1. Дешево, например, плацкартный билет от Питера до Хибин
(Неф. пески) этим летом стоил чуть более 90тыс.руб. А на данном
поезде мы уехали из Апатитов за 33т.р./чел (из Воньги за
27т.р./чел.).
2.Удобен при водных марщрутах - никаких проблем с грузом
(байдарками, катамаранами и пр.), при перегрузе нет
необходимости покупать багажный билет - стоимость проезда
остается прежней.
3.В вагоне очень свободно, лишь на крупных станциях входит
народ, но все едут не далее нескольких остановок.
4. Никаких проблем с кипятком: круглосуточно или по
заявкам трудящихся.
5. Долго стоит на крупных станциях (в Петрозаводске более
1 часа) можно успеть сбегать затариться продомольствием, пивом
и пр. вдали от вокзала по боее умеренным ценам).

Недостатки

1. При поездке туда не удачное время отправления.
2. Идет достаточно медленно.

Теперь техническая информация

1. При посадке не следует покупать билет - всегда можно
договориться значительно дешевле (особенно при группе более 6
чел.). Сбосить более указанных выше цен маловероятно. Угроза
купить билет помогает при торговле с несговорчивыми
проводниками.
2. Отправление из Питера в 3.53 ежедневно. Сесть без
билета в Питере проблематично, поэтому следует на последней
электричке (23.25) добраться до Волховстроя (прибытие около
1.50, можно ехать опять же без билетов), где и дождаться 932
п/б

В Энгозеро прибывает около 11 утра следующего дня, что
очень удобно. В Апатиты - вечером того же дня.

Обратная дорога

Из Апатитов уходит в 23.58 (остальные Питерские поезда в
4-5 утра). Ночь в поезде лежа на полке приятнее ночи на
вокзале) Прибытие в Питер в 17.00 (для сравнения 185-ый лишь на
3 часа ранее). тяжело садиться в апатитах в пятницу вечером -
оба вагона штурмуются рыбаками, но через час-два, если
прощелкали посадку, уже можно занять лежачие места, а после
Кандалакши поезд уже пустой.
931 - очень удобен при возвращении с Воньги:
останавливается у моста около 10.20 утра (в это же время 10.00
поезд в сторону Энгозера)

P.S. кому интересны подробности - пишите могу поделиться
подробностями, как в прошлом году добиралтсь на перекладных на
Приполярный Урал.
===============================================================
FILE: karzap.txt
Реки Средней Карелии

"Вольный Ветер" 28

Оригинал этого документа расположен на
http://www.glasnet.ru/˜lavrov/veter/midkar.html ¦ http://www.glasnet.ru/˜lavrov/veter/midkar.html

С недавних пор благодаря некоторому смягчению пограничного
режима упростились подъезды по железнодорожной ветке
С.-Петербург -- Костомукша к верховьям рек Средней Карелии. Они
берут начало на склонах Западно-Карельской возвышенности и
отличаются сравнительно большими уклонами русла. Возможны два
маршрута, позволяющие пересечь Карелию с запада на восток:
ст. Пенинга -- р. Тумба -- р. Сонго -- р. Лужма -- оз.
Сегозеро -- р. Сегежа -- г. Сегежа; ст. Пенинга -- р. Волома --
волок на Елмозеро -- р. Елма -- р. Онда -- пос. Май-Губа (или
Надвоицы).
Оба маршрута соответствуют 3 к.с.
Наиболее пригодные для сплава суда -- разборные байдарки и
каяки, а наилучшее время для путешествий -- конец мая -- июнь,
пока много воды, или август, когда в изобилии грибы и ягоды.
Возможно сочетание обоих маршрутов: р. Волома -- оз. Маслозеро
-- волок на оз. Унутозеро -- р. Сонго -- р. Лужма -- пос.
Паданы.

Для заброски в истоки р. Тумба надо договориться с
машинистом об остановке поезда у моста. Разговаривать удобнее
всего во время длительной стоянки на ст. Суккозеро (тут
отцепляют вагоны). Можно также доехать до моста через Тумбу
попутной машиной от ст. Пенинга.

Вначале Тумба -- мелкая и узкая таежная речка с
многочисленными перекатами, встречаются завалы. Через несколько
часов сплава -- оз. Елеярви, здесь есть песчаные пляжи, хорошие
стоянки. После озера река становится более многоводной, но в
сухое лето неизбежна проводка судов. До впадения справа ручья
Нурмис встречается много завалов, и это основная неприятность
на маршруте. Места вокруг -- одни из самых глухих в Карелии:
нет ни дорог, ни деревень. Порогов на реке много, их сложность
сильно зависит от уровня воды. В очень малую воду некоторые
препятствия приходится обносить прямо по обмелевшему руслу. В
большую воду -- пороги до 4 к.т.

Тумба впадает в оз. Кердано, плавно переходящее в
Унутозеро. Западный берег последнего образован высокой
скалистой грядой. Из Унутозера вытекает короткая, но бурная р.
Сонго, на ней несколько порогов, наиболее серьезный из которых
Тушели с большим падением русла. Отличительный ориентир --
ряжевая дамба слева по ходу. Берега реки высокие, весьма
живописные. Впадает Сонго в Селецкое озеро, откуда вытекает р.
Лужма.

Лужма короткая, полноводная и очень порожистая. По сути,
это водоскат в оз. Сегозеро с перепадом уровней в два десятка
метров. На порогах -- значительные валы, иногда приходится
совершать замысловатые маневры. В устье реки находится пос.
Паданы, связанный автобусным сообщением с Медвежьегорском (1
рейс в сутки). Можно продолжить путь по обширному Сегозеру и,
обнеся плотину на Поповом пороге, сплавиться по р. Сегеже до
одноименной станции.

Маршрут по рекам Волома -- Елма -- Онда проходит чуть
севернее описанного выше. Опять-таки надо договориться с
машинистом о высадке на мосту или подъехать на машине от
станции Пенинга. Собирать суда удобно на правом берегу ниже
деревянного моста. Волома шире Тумбы, и завалы здесь
практически отсутствуют. В 1 км от старта начинаются шиверы и
несложные порожки, а через 1 час хода -- первый серьезный порог
длиной 300 м. Ниже потребуется обнос старого моста, затем до
впадения реки в Сонозеро встретятся один сложный и несколько
простых порогов. Далее река протекает через еще 7 озер, все они
небольшие по размерам, очень уютные. В районе оз. Куранъярви р.
Волома прорезает Западно-Карельскую гряду, холмы возвышаются
над водой на 200 м. Препятствий на реке много, наиболее
значительные встречаются после оз. Шуонъярви и перед впадением
в оз. Лайгаярви. В этих прекрасных местах сосредоточено все
лучшее, что есть в Карелии.

Покидаем Волому и перебираемся на р. Елму. Волок на
Елмозеро удобнее всего совершить в районе резкого поворота
Воломы на юг. Ориентиром служит изба на правом берегу. Через
250 м от нее надо высадиться на левый берег и искать начало
заросшего зимника, ведущего на восток через болота и холмы. На
болоте старая гать, бревна трухлявые. Протяженность волока до
заброшенной деревни Кузнаволок около 7 км, лодки придется
разобрать.

Длина следующей реки маршрута, Елмы, всего 20 км. В истоке
-- старая проходимая плотина (на ее поросшей лесом насыпи
удобно заночевать), а ниже два порога, первый из которых
требует обязательного просмотра. Между порогами на правом
берегу -- мраморные скалы. Ниже Типингянозера река неспешно
течет по болотам.

Ондозеро, куда впадает Елма, подпружено плотиной в истоке
р. Онда, и его уровень поднят на 1 м. Поэтому по берегам много
коряг, полузатопленных пней. На обширном озере часты штормы. На
Онде в среднем 20 порогов, некоторые из них с собственными
именами. Наиболее значительны Кривой (6-й по счету, ориентир --
изба на левом берегу при входе в порог) и Буй, состоящий из 4
ступеней. Буй расположен на участке между Кирасозером и
Панозером; все ступени, кроме первой, требуют обязательного
просмотра.

Онда впадает в водохранилище, связанное с системой
Беломорканала. Удобно закончить маршрут на ст. Май-Губа, хотя
здесь останавливаются далеко не все поезда и стоянка не больше
минуты. Можно плыть по Выгозеру в Надвоицы или Сегежу, это
удлинит путь на 10--15 км.

К.БЕКЕТОВ

С.-Петербург
===============================================================
FILE: vincha.txt
Винча
---------------------------------------------------------------
Описание взято со страницы Максима Бузулукова
http://www.chat.ru/˜buz/vinchi.html ¦ http://www.chat.ru/˜buz/vinchi.html
---------------------------------------------------------------
"В краю водопадов и озер"

Маршрут сочетает в себе прохождение горно-таежной р.
Винча, вытекающей из оз. Тикшезеро, и путешествие по
живописному Княжегубскому водохранилищу, представляющему собой
разветвленную систему озер. Опытные туристы-водники несомненно
получат удовольствие от прохождения порогов, число которых на
р. Винча протяженностью примерно 20 км. составляет 20 шт.
Туристы, не обладающие достаточным опытом прохождения порогов,
могут обнести препятствия, т.к. везде по берегу есть тропы,
удобные для обноса.

Любители озерных маршрутов оценят красоту озера Челозеро и
оз. Лопское, а так же оз. Кукас. На всем маршруте хорошая
рыбалка. При выборе маршрута нас привлекало то, что на
протяжении ˜20 км. перепад уровней воды составляет ˜ 74 метра.
Это обещало наличие порогов и водопадов и мы не ошиблись в
этом. Кроме того к озеру Челозеро примыкает глубоководное
горное озеро Кукас. Эти озера соединяются протокой длиной 2 км.
, а разность высот 54 метра!

Для справки приводится информация об уровнях озер, взятая
из карт Карелии, изданных в 1993 году:

Тикшеозеро - 111 м.
Пайозеро - 49 м.
Челозеро - 39 м.
оз. Кукас - 93 м.
Княжегубское водохр. - 37 м.

До начала маршрута - истока р. Винча добираются машиной,
которую нанимают в п. Чупа. Расстояние ˜40 км. Из Тикшеозера р.
Винча вытекает двумя рукавами. Наиболее удобен для прохождения
правый рукав (в левом рукаве - 3 плотины и очень неудобные
обносы).

В правом рукаве сначала два проходимых порога, далее
рукава сливаются. Следующее препятствие Акапорог легко
узнается по двум скалам в воде перед ним. Перед порогом плотина
со сливом, струя выносит на низкий мост, расположенный за
плотиной. Прохождение слива плотины невозможно, т.к. байдарка
неизбежно будет затянута под полузатопленый мост. В случае
прохождения нижней части порога, плотину обносят по левому
берегу. Далее река делает крутой поворот вправо и на участке
˜350-400 метров теряет около 4-х меров высоты. Участок
проходим, но необходимо произвести разведку. Желательно
применение фартука, т.к. высокие валы заливают байдарку. Ниже
порога обязательна страховка. Если порог не проходится, то
обнос делается по правому берегу ˜60 м.

После Акапорога расположен порог Перекат (проходим).

Далее следуют 3 Верхних Еловых порога (все они проходимы
после разведки) и 5 Нижних Еловых порогов (4 первых их них
вполне проходимы после разведки, а пятый проходим только при
высоком уровне воды, как было в 1996 году, при низком уровне
воды - обнос по левому берегу).

После небольшого участка спокойной воды следует
несомненное украшение маршрута - порог Собачий, представляющий
собой водослив около 5 метров (общий перепад ˜8 м. на длине 300
м.). Очень красивый, мощный и несомненно непроходимый,
обносится по левому берегу. Здесь же хорошее место для стоянки.
Ориентиром порога Собачий служит низкий мост перед порогом,
здесь проходит лесная дорога и иногда проходят лесовозы. Дорога
ведет в лесопункт Нольозеро и далее на ст. Полярный Круг.

За Собачим в пределах прямой видимости находится небольшой
порог, после прохождения которого необходимо быстро причалить к
левому берегу - впереди самый мощный на маршруте порог Падун
(водослив около 10 метров и еще падение уровня 8 метров на
участке 300 метров). Падун обносится по левому берегу. Здесь
так же хорошее место для стоянки.

Далее следуют пороги Хариус и Домашний, которые частично
проходимы, а нижние участки приходится обносить из-за отвесных
непроходимых сливов. Но лучше эти пороги обнести одновременно с
Падуном по хорошей тропе примерно 1,5 км. в Пайозеро.

На Пайозере на крупном острове хорошая стоянка, есть даже
туристская баня.

На выходе из Пайозера порог Тюрипорог (проходим у левого
берега), здесь река впадает в озеро Каменное. Озеро красивое,
хорошая рыбалка.

На выходе из озера Каменное расположен порог Каменный,
перед которым находится мост. В высокую воду мост следует
обнести, так как сразу после моста глубокая пенная яма (бочка).
Участок ниже "бочки" проходим. Здесь река поворачивает вправо и
на протяжении 400 метров теряет несколько метров высоты после
чего впадает в Челозеро. В пороге высокие стоячие волны и много
камней. По правому берегу есть очень короткий обнос с хорошей
тропой, которым следует воспользоваться при отказе от
прохождения порога.

На Челозере имеет смысл посетить его западную часть, в
которую водопадом впадает протока из озера Кукас. С этого места
можно сделать пеший переход на озеро Кукас. Длина протоки около
2 километров при перепаде уровней 54 метра. Здесь можно
поймать форель.

Озеро Кукас расположено в высоких берегах, глубокое, очень
красивое и видимо заслуживает отдельного описания, мы его не
исследовали.

Если следовать на восток от порога Каменный то, после
прохождения несложного Винчапорога на выходе из Челозера,
попадаем в Нотозеро, являющееся частью Княжегубского

<<

стр. 37
(всего 47)

СОДЕРЖАНИЕ

>>